?

Log in

Отзывы туристов об Индии
atma_v
............ ................ .... ..........
Back Viewing 0 - 10  

Чистота, расположение, цена – общая оценка. 1 минимум, 5 максимум.

По цене, 1 – очень дорого, 5 – очень дешево.

  1. India, Delhi, Cottage Ganga Inn: 2, 3, 3 – 2.67. Есть в Лонели планет. Цена 1200 рупий включает и завтрак. Комната и туалет грязноваты. Без окна. За стенкой делали ремонт, поэтому было достаточно шумно. Без полотенца и мыла.
  2. India, Delhi, Gold Regency: 3, 4, 3 – 3.33. Находится практически в самом начале Мейн Базара. Цена 1000 рупий. Чище чем в предыдущей гостинице. Есть полотенца и мыло. Есть маленькое окошко!
  3. Nepal, Bhaktapur, Khwopa guest house: 4, 4, 5 – 4.33. Простая гостиница, низкие потолки, самый дешевый номер за время нашего путешествия – 9 долл/ночь. Чистый туалет. Горячая вода постоянно. Историческое здание. Как результат – самые приятные впечатления от пребывания в Непале.
  4. Nepal, Bhaktapur, Pagoda guest house: 5, 5, 2 – 4.0. Нормальный отель. Лучший из тех, где мы жили в Непале, но цена не соответствует качеству. Т.е. он может быть % на 30-40 лучше остальных гостиниц, но цена выше в 5 раз.
  5. Nepal, Kathmandu, Yeti guest house: 3, 3, 5 – 3.67. Хорошая цена как для Катманду – 10 долл за ночь. Прямо в окна выходит генератор соседней гостиницы, так что во время отключения электричества, шум в комнате стоял достаточно сильный. Привыкли.
  6. India, Darjileeng, Revolver: 4, 4, 4 – 4.0 В начале марта очень холодно. В комнате было реально +7 градусов. По отзывам Интернета – это обычная температура и ситуация в номерах Дарджилинга в это время годя. Так что, если едете за теплом, то зимой в Дарджилинге не стоит вообще появляться.
  7. India, Kalimpong, Deki Lodge: 2, 3, 4 – 3.0. Есть в Лонели планет. Так себе, но на одну ночь пойдет. Мыться мы там не решились.
  8. India, Rajgir, Siddharth hotel: 2, 2, 1 – 1.67. Худшее соотношение – цена/ качество, что нам встречалось за все время пребывания в Индии. За что они хотели 50 баксов за номер – темно и не понятно.
  9. India, Bodhgaya, Mohammads House (new one) – В Лонели планет указан как самый лучший дешевый отель в Бодхгае. В этот раз они оказались совершенно правы. Чистые, уютные номера, свежая краска, дешево – 7 и 10 долл за ночь, горячая вода и как результат – практически все номера заняты иностранцами. После Раджгира да и вообще после холодного Дарджилинга – это просто райское место.
  10. India, Sarnath, Agrawal paying guest house: 2, 4, 3 – 3. Обычная гостиница. В номерах грязновато. Постель также не первой свежести. Душ с туалетом далеко не первой свежести. На одну ночь сойдет. В Лонели планет описывается как самый лучший отель в Сарнатхе. Также и на сайте Trip advisor одни восторженные отзывы. Думаю что эти отзывы писали родственники владельцев гостиницы. 

Проснувшись утром и вдохнув поглубже я поразился чистоте и свежести воздуха. В номере было не просто свежо, а очень и очень…

Изо рта шел пар, а значит в комнате было меньше 11 градусов. Нам даже оказалось, что в номере было еще холоднее, чем на улице Когда же в ресторанчике градусник показал +7, мы поняли, что это самое оно.

Честно говоря, в Дарджилинге можно было все посмотреть за один день. Благо ездить никуда не надо. Все местные достопримечательности находятся в пешеходной доступности.

Народ здесь более спокойный чем в Дели. Также национальный состав гораздо более разношерстный, чем на равнине: тут и монголоиды, и индусы, и южно азиатские народности, и даже местные горцы: Гурки, которые борются за создание собственного штата в составе Индии: Gourkuland.

Чай «Darjeeling» – это самый известный бренд и пропаганда данной местности. Считается, что чай сюда завезли англичане в 19 веке, с тех пор он стал самой главной экспортной статьей данного региона. Чайных районов здесь действительно много. По моему более тридцати. Каждой плантацией владеет отдельная компания. Фактически чаем обсажены все холмы вокруг города и соседних городков аж до Силигури и Сиккима. И все это Дарджилинг – по площади, наверное, больше киевской области.

Такси в аэропорт обошлось нам в 250 рупий (25 грн). Для местных авиалиний есть собственный терминал. Там все гораздо проще, чем в международном…

Рейс задержали на час.

Перелет занял около 45 минут на маленьком самолетике всего на 30 мест. А вот переезд на автобусе длился бы 17 часов, учитывая крутые серпантины непальских дорог.

Прилетев в Бхадрапур выяснилось, что в этом районе забастовка, в результате центральное шоссе к границе перекрыто. На наше счастье мы познакомились с программистом непальцем Джеем, который ехал в Силигури, чо нам было по пути. В результате он взял на себя переговоры с таксистами и мы поехали, правда за двойную цену (20 долл). Ехать нам пришлось по маленьким дорогам, в одном месте объезжали забастовку, в другом переправлялись через речушку по бамбуковому мостику. В результате через час к границе мы все таки добрались.

В Какарбхите нас окружили таксисты. Можно было ехать сразу в Дарджилинг на такси: 3.5 часа, и 35 долл (после торгов), но мы решили немного съэкономить и поехали сначала на такси в Силигури за 12 долл, а там уже сели на в 10 местный джип который за 2.5 часа и 6 долл привез нас в Дарджилинг.

Вообще джипы в Дарджилинге – это типа наши маршрутки. Так вот в машину вроде уазика набивается 11 – 12 человек вместе с водителем. Там где у нас садится двое, максимум трое у них сидит четыре человека. Так как мы с Наташей худенькие, то сидеть было конечно тесно, но допустимо.

Опять же в Индии привыкаешь спокойно переносить все тяготы путешествия, которые в Украине давно вывели из себя: забитые до отказа машины, опоздание поезда на 2 часа, грязь, бродяжки, пыльные вещи, очень медленное перемещение, отсутствие правил дорожного движения, постоянные попытки местным немного сжульничать  – к этому надо просто привыкнуть, не обращать внимания, и спокойно пресекать попытки жульничества.

На Дарджилинг мы уже поднимались в темноте. Дорога – это что-то... Видимо она была построена еще при англичанах. Узкая, что очень часто встречные машины не могут разъехаться. Все время кажется, что едешь по самому краю обрыва. Нам еще повезло что мы ехали вверх, а у них правило кто едет вверх, тому на встречке уступают дорогу. В противном случае, мы бы еще как минимум час провели в пробках.

Приехали на место мы уже около 20.30. В это время город уже практически вымер. До гостиницы добрались минут за 20, помылись и легли спать. Сразу ощутили резкий контраст по температуре. Было холодно! Но, видимо накопленное в теле тепло еще давало эффект, поэтому, что такое холодно мы поймем только на следующий день J

В этот день мы решили больше ничего не смотреть, а просто погулять и купить сувениры, благо Катманду дает огромные возможности для этого. Магазинчиков сотни, цены на одежду и сувениры очень дешевые по украинским меркам. Здесь каждый найдет себе и близким подарки по душе.

Я бы даже сказал, что Катманду – наилучшее место для покупок во время всего нашего путешествия: огромный выбор, спокойные продавцы (в сравнении с Индией конечно же:-)), низкие цены, нигде больше такое сочетание нам не встречалось. 

Утром, после посещения индийского посольства мы поехали посмотреть на самую большую буддийскую ступу Boudhanath, на восточной окраине Катманду.

Ступа действительно большая, я бы даже сказал, что огромная.

Затем мы двинули в недалеко лежащий храмовый индусский комплекс Пашупатинах, где находится самый главный непальский индусский храм Золотого быка и место кремации индусов. Путь от ступы в Пашупатинах лежал, согласно Лонели планет, вдоль живописной тропинки. На самом деле живописная тропинка оказалась обычной дорогой, вдоль которой все пространство было застроено домами с обеих сторон. Просто чуит меньше людей и машин (грузовики сюда не пускают видимо).

Вход в Пашупатинах нам обошелся в 500 рупий с человека, и там же на входе к нам как тонезаметно пристроился человечек, который начал рассказывать об истории храмов. Было ясно, что после он попросит денег за свой рассказ, но в отличии от всех остальных раз, когда я просто гнал таких вот экскурсоводов, в этот раз человечек настолько легко эмоционально «подстроился», что я решил, пусть уж рассказывает.

Рассказ оказался достаточно интересным. Вот несколько фактов:

  1. Кремация мужчины длится 4 часа, кремация женщины – 3 часа.
  2. Перед кремацией внутренности вынимают и на их место кладут разные горящие составы (сухая трава и т.д.).
  3. Есть три вида кремаций: для всех – стоит 15000 рупий; для богатых – 20 000-25 000 рупий; и для царской семьи. Эти кремации проходят в разных точках, удаленных друг от друга на 20-25 м. При этом есть 6-8 точек кремации для всех, 2 точки для богатых и всего 1 – для царской семьи.
  4. В отличии от того же Варанаси, где трупы часто не полностью сжигают, а например, местных «праведников» не сжигают вовсе а просто сбрасывают в реку, в результате чего в вокруг Гатов в Варанасе очень часто можно увидеть полуразложившиеся трупы, в Непале трупы сжигают полностью до того состояния что кости можно растереть в пепел.
  5. Перетертые пепел заворачиваю в материю и хоронят под рекой.
  6. Индусы верят, что после смерти они проходят 84 цикла перерождений в виде насекомых птиц и животных, прежде чем они смогут снова перевоплотится в человеческом теле. Местные «праведники» - вообще перевоплощаются в деревья или в траву и это у них называется Нирваной. Ну если кому то жизнь в виде дерева кажется Нирваной, то так тому и быть… А про «радость» перерождения в виде букашки, таракашки – я вообще промолчу… Так что индуизм – это выбор индусов J, а мы идем другим путем.
  7. Местные «праведники» для достижения состояния «нирваны» часто используют марихуану, с соответствующим результатом.
  8. В некоторые места, например, на территорию самого храма Золотого Быка вход не индусам запрещен. Также запрещен вход на территорию с избушками прилепившимися к горке, где проходят медитационные ретриты. Но если заплатить денег то в избушках могут медитировать и иностранцы, возможно, совершенно в открытую пыхча марихуаной.

Вообще в Непале практически совершенно свободно можно купить гашиш и марихуану. Ко мне, по крайней мере, 10 раз в день подходили личности с соответствующим вопросом. Результат такой вот деятельности я очень отчетливо увидел в индийском посольстве, где с нами заговорил какой то парень на русском языке. Взгляд у него был совершеннейшим образом потерянный, а за плечами чувствовался серьезный наркоманский уровень. Каждому свое…

Кроме того отношение к алкоголю в Индии и Непале очень разное. В индии купить даже пиво – не так легко, магазины со спиртным мне вообще не попадались (да я их и не искал), в ресторанах, где мы кушали алкоголь также не продавался. Зато в Непале и в, особенности, в Катманду реклама пива и спиртное буквально на каждом шагу.

А если учесть, что почти в каждом ларьке продают прокладки и памперсы (вы еще верите, что эти штуки просто придают женщинам свежесть и предохраняют детей от опрелостей), то цель – сокращение населения в стране прослеживается очень четко.

После Пашупатинаха мы возвратились в Тамел. Но перед этим зашли еще посмотреть на «Dream Garaden»: небольшой сад, окруженный стеной возле национального музея. Вход платный – 160 рупий с человека. Сад как сад, в Европе мы бы на него даже не обратили внимания, но здесь, в огромном городе где люди живут на головах у друг друга, все ощущалось совсем по другому: зеленая трава, беседки со скамейками увитые различными цветами, фонтаны, прудики. Грохот улицы глушился высоким стенами. Неудивительно, что в саду было полно туристов, просто отдыхающих от городской суеты. 

Местные авиалинии гораздо дороже, чем международные рейсы Катманду – Дели, например. Если на вышеупомянутый рейс билет можно приобрести за 50 долл (если брать в 2 стороны). То, к примеру, на рейс Катманду – Бхадрапур (это на границе с Силигури (Индия)) прайсовая цена составляет 159 долл в одну сторону. А лететь там всего ничего: 45 мин на маленьком самолетике. И на автобусе не очень поедешь: к той же самой границе с Силигури – деревне Какарбхите автобус тащится целых 17 часов. А если учитывать горные непальские дороги, то пара новых седых волос при такой поездке обеспечена.

Пришли мы в какое то тур. агентство узнать за билеты. Сначала нам назвали цену в 159 долл за 1 билет до Бхадрапура, но потом, выбрав другие авиалинии и поторговавшись, мы сумели договориться о цене в 127.5 дол за билет.

После этого администратор посмотрела наши паспорта и сказала, что нам обязательно надо поставить штамп в индийском посольстве, потому что иначе нас не пустят повторно в Индию. Я возражал, что у нас разрешено 2 въезда, но она говорила, что типа второй раз можно въезжать только через 2 месяца после первого, или надо ехать в посольство ставить штамп, разрешающий повторный въезд когда мы хотим.

Мы решили не рисковать и поехали в посольство на следующее утро. Там пришлось по новому заполнять все документы как на получение визы, заплатить 1800 рупий с двоих и вечером нам поставили типа штамп в паспорт, разрешающий нам, почему то транзитный въезд в Индию (видимо другого штампа у них не было).

Забегая вперед скажу, что когда мы пересекали Непало-Индийскую граиницу в Какарбхите никто на эти штампы не смотрел. Я даже спросил пограничника нужен ли ему  этот штамп, на что он ответил зачем, у нас же двойной въезд в визах. А в посольстве Индии в Непале промолчали, да еще и денег сняли. Так что очередной индийский развод туристов на деньги. 

По приезду, мы первым делом пошли посмотреть на Буддийскую комплекс Сваябунадх, который находится к западу от Тамеля. Велорикша сначала запросил 400 рупий, а потом согласился за 100, хотя потом я понял, что и это много. Зато потом мы еще дважды в последующие дни встречали этого рикшу, и каждый раз он нам весело смеялся на все 32 и кричал: «Monkey temple, monkey temple». Мы ему улыбались и махали руками в ответ.

Комплекс находится на холме, у подножья которого мы впервые увидели мартышек на свободе. Их было много. С некоторыми удалось даже поздороваться за руку J.

Посещение буддийских святынь обходится гораздо дешевле чем индусских.

Буддийский Сваябунадх – 200 рупий.

Буддийский Боднатх – 200 рупий.

Индусский Бхактапур – 1200 рупий;

Индусский Пашупатинах – 500 рупий;

Индусский комплекс «Площадь «Дурбар» - 750 рупий.

Каких то особых чувств я не испытал. Конечно, впервые интересно посетить огромную ступу, обойти, покрутить цилиндры с медитациями. Но внутри, в душе вся эта внешняя атрибутика меня не тронула. А вот мартышки позабавили.

Как и везде встречаются «святые» люди, которые зарабатывают на разводе туристов. Один такой товарищ думал, что поставив мне красную точку на лбу, он получит хАроший бакшиш. Особенно мне понравилась мантра, которую он повторял, пока я рылся в бумажнике: 200 рупий, 200 рупий, 200 рупий (на английском)…

В результате я дал десятку рупий и сказал: «Иди, гуляй». Может у него от такой наглости третий глаз и открылся J. Профинансировал, так сказать, простветление у человека J

В других местах такие же «типа святые» предлагают с ними сфотографироваться, а потом вымогают бакшиш. Я об этом прочитал заранее, поэтому с местными не фоткался. 

В Катманду мы опять поехали на общественном автобусе. 11 км автобус ехал более часа, останавливаясь и ожидая пассажиров возле каждого столба. Но мы к такой манере езды уже привыкли J.

Поселились мы гостинице Yeti, которую нам рекомендовал владелец отельчика в Бхактапуре. Ну что можно ожидать от номера за 10 долл в сутки? Солнца мы не видели, фасад выходил на стену соседнего дома, где в открытом окне работал генератор во время веерных отключений электричества. Кстати свет отключаю по недельному графику, который висел в приемной. Так что мы точно знали, когда генератор у соседей включится и выключится J

Вообще то по пути в гостиницу нам предлагали номер даже дешевле: за 500 рупий (меньше 7 долл) в сутки, но я уже не позарился на такую дешевизну.

Гостиниц в Катманду много. Причем много – это еще ничего не сказано. Их просто валом. Буквально на каждом шагу. Цены разные. Те про кого говорит путеводитель Lonely Planet или есть иноформация на сайтах типа Trip advisor или Booking.com да и просто имеют свой сайт в интернете, соответсвенно держат цены повыше. Остальные пониже. Так например, в разрекламированном отеле Nepalaya самый дешевый номер стоил 25 долл (20 долл со скидкой). И еще 10% на налоги J. Примерно столько же стоят номера в также хорошо известной гостинице Thamel. Но зачем платить больше?

Да и вообще деньги в Индии и Непале приобретают другое значение:

Что можно сказать о сытном обеде на двоих за 40 грн?

Или о поездке на такси через пол города за 30 грн.

Или о летних штанах и юбке по 45 грн (после торговли)?

Дешевая гостиница по 60 грн за двоих?

Кило мини бананов за 7 грн? Бананы кстати продают поштучно: 5 рупий штука

Или папая за 6 грн кило?

Яблоки дорогие, дороже даже чем в Киеве на базаре: 15-18 грн/кило.

Есть виноград, но всё с каким то специфическим вкусом. Наш вкуснее, поэтому местный не покупали.

А теперь можно сравнить эти затраты с ценами в раскрученой гостинице: 300 – 400 грн за ночь. Так зачем платить больше?

Так как на Гуру мантра дикшу надо было прибыть к 7.30 утра, в ашрам мы поехали на такси.

Людей в это утро было человек 15. Основное количество (человек 50 иностранцев, в основном украинцев и русских) уехали позавчера, так что принимали гуру дикшу только мы с Наташей и непальцы.

Наташе Баба Джи очень понравился. Сказала, что он очень добрый человек. Поддерживаю.

После возвращения с Ашрама мы решили поехать в Нагаркот.

Путеводители говорят об этой деревне на высоте 2700 м, как о прекрасном месте на наблюдения за Гималайскими вершинами. Причем ехать туда лучше рано утром или вечером, чтобы понаблюдать рассвет или закат, соответственно.

Поехали мы местным автобусом. 35 рупий с человека. Сколько берут таксисты мы даже и не спрашивали. Но думаю, что не меньше 2000 рупий бы взяли, за поездку в оба конца.

Единственный недостаток общественного транспорта – это время. 22 км автобус ехал час. Но мы никуда не спешили, поэтому нам такой график подошел.

Приехали мы на место. Ну, деревня как деревня. Горы далековато и в дымки, так что проглядываются с трудом. И вообще насколько я понял наилучшим временем наблюдения за горами есть осень, когда вся пыль вместе с летними муссонами опустилась на землю и небо прозрачное как стекло.

Поэтому глянули мы на горы, сфотографировались на память и поехали назад местным автобусом.

На встречу нам ехало несколько тур автобусов полных туристами. Они, наверное, заплатили по 500-700 рупий за поездку, чтобы насладиться «прекрасными» видами гор.

В Бхактапуре туристический автобус в Нагаркот стоит 200 рупий с носа.

На кого рассчитаны многочисленные работающие и все еще строящиеся гостиницы в Нагаркоте не понятно, нам повстречались за все время трое белых людей. Непальцы про «прекрасный» вид гор, видимо, наслышаны, поэтому их среди отдыхающих не было вообще.

Не ну, если хочется побыть в уединении несколько дней, особенно после Катманду или Дели, то место подходящее. Однако надо помнить, что на высоте 2700 м ночи холодные, так что наличие теплых вещей обязательно, тем более что такая вещь, как отопление в Непале, да и по моему Индии отсутствует по определению. Может высоко в горах и есть но пониже (а 2700 м – это вообще мелкие холмы по непальским меркам) нету. Максимум на что можно рассчитывать – это электрическое одеяло, которое становится бессмысленным при отключении света (а Катманду света не было по 12 часов в сутки и так каждый день. В горах обстановка не лучше. Спасают только генераторы, но это если они в гостинице есть. А если и есть, то, как правило, розетки к ним не подключены, а только дежурное освещение); керосиновая горелка (от которой дуреешь уже через один час и это даже при открытом окне); бутылки с горячей водой, заботливо предоставляемые хозяевами J

Вообще то мне Бхактапур понравился гораздо больше чем Катманду. Маленький, чистый уютный город. В центре очень много домов – настоящее произведение искусства. И если в Катманду – старый город – это небольшой квартал вокруг площади Дурбар, то в Бхактапуре старой является вся центральная часть города. И храмов, ступ индуистских там очень много.

С утра мы пошли в Ашрам индийского Гуру йога Баба Джи, или Бабы Пилота (за то что в прошлой, мирской жизни он было пилотом индийских ВВС). Кому интересно можно набрать в Гугле Pilot Baba и будет множество сайтов как на русском так и на английском языках.

Собственно встретится с Баба Джи – это и была наша основная цель поездки в Катманду.

Его Ашрам (медитационный центр) находится на холме к югу от Бхактапура, откуда видно всю долину Катманду. Добирались туда пешком где то 1,5 часа.

В тот день с Баба Джи повидались. И я решил на следующий день принять посвящение (Дикша) в гуру-мантру, которое дает Баба пилот. Что интересно среди иностранных гостей в Ашраме больше всего было представителей Украины и России.

Вообщем, мы пообщались с Баба Джи, пообедали (бесплатно) в Ашраме и спустились вниз. До вечера гуляли по городу. 

Back Viewing 0 - 10